Populära Inlägg

Redaktionen - 2020

På vägen till Himalaya

De säger att den höga bergen blir den kosmiska energin mycket mer närvarande. Nepal, med åtta av de högsta topparna på planeten, är en plats för ett unikt landskap. Vi besöker denna vägkorsning för asiatiska kulturer från antiken. Hinduism, buddhism, gudar, bönder, barn ... färg detta land där tiden står stilla, nu ett paradis för älskare av stora promenader.

Vi flyger över Katmandu-dalen och strax innan landningen kan jag se den från en fågelperspektiv med sin ovala skålform omgiven av berg. Det är lätt att föreställa sig att det tidigare översvämmades under vattnen i en enorm sjö tills, enligt legenden, Manjushri - en lärjunge av Buddha - höjde sitt svärd av visdom för att skapa en passage mellan bergen och därmed tappa allt vatten och lämna En bördig dal. Detta är bara en av de många berättelserna som jag kommer att höra under min resa. Ancestral traditioner, religiösa ritualer och övertygelser av alla slag gynnar magisk och andlig miljö att du andas in Nepal och det lockar tusentals resenärer.
Men min första kontakt med landet är mycket mer vardaglig. När jag lämnar flygplatsen får jag en varm luft och en hord av nepalesiska bestrider min uppmärksamhet - och mitt bagage - för att ta mig till hotellet. Min guide för de kommande tio dagarna, Suresh, väntar på mig. Medan vi reser de åtta kilometerna som skiljer flygplatsen från huvudstaden, berättar han på perfekt spanska att han när han var ung var sherpa, tills han bestämde sig för att starta sitt eget företag. Sherpas, en ursprunglig etnisk grupp från bergen i Nepal, spelade en så viktig roll i expeditionerna till Himalaya att ordet sherpa återstod att hänvisa till någon guide och / eller hjälpare även om det inte av den etniciteten. Samma dal har varit en vägkorsning mellan de äldsta civilisationerna i Asien sedan urminnes tider. I morgon besöker vi några av deras mer än 130 monument förklarade världsarv av Unescobland dem flera pilgrimsfärdplatser för hinduer och buddhister.
Men idag ägnar jag mig åt att gå igenom den mest kosmopolitiska delen av huvudstaden, Thamel-kvarteret. På 60-talet var gatorna fyllda med hippier som letade efter ursprunget till Buddha och andlig upplysning. Från den tiden finns det bara ett par butiker kvar i Freak street ("de sällsynta gatan", som de kallade hippierna) och en förfallen affisch som tillkännager namnet. Att få en souvenir är det perfekta stället. För närvarande är de som kommer nyfikna resenärer, och särskilt bergsklättrare som kommer att utrusta sig - till skratta priser - innan de börjar en av sina spektakulära promenader. den vandring i Nepal Det har blivit en av de stora påståendena, och människor som kommer från hela världen kan njuta av det fantastiska landskapet genom pittoreska byar vid foten av Himalaya, med expeditioner från högriskäventyr till enkla promenader (för alla smaker).

Se 20 foton

Äventyr i Nepal

Thamel-kvarteret i Nepal © Corbis

Vid det här tillfället har jag inte kommit till trek. Men jag slås av det stora antalet utländska kvinnor som reser ensamma, vilket antyder att Nepal är ganska säkert. Efter att ha promenerat genom det livliga Thamel tar Suresh mig till terrassen på Helenas restaurang, där vi förutom en god måltid njuter av en utmärkt panoramautsikt över stadsdelen. Även om natten redan har fallit, Thamel sover inte. Idag ska jag gå i pension tidigt, men imorgon ska jag äta middag på en av de typiska restaurangerna med levande musik som är så framgångsrik bland resenärer.
Sedan regeringen för Malla-dynastin, som styrde mellan det tolfte och artonde århundradet (Nepals guldålder), Durbar Square Det har varit det religiösa, politiska och sociala centrum i staden. Och också där newari art (som på sanskrit betyder 'medborgare i Nepal') har lämnat sitt märke på ett mer anmärkningsvärt sätt, med de känsliga skulpturerna från hinduiska gudarna Krishna, Shiva, etc., som ett emblem, som förtjänade förklaringen 1979 av Heritage of the Mänskligheten tillsammans med sina 60 historiska byggnader, inklusive Kasthamandap jättepagod, från vilken staden tar sitt namn. Strukturen byggdes med ett enda träd och utan spikar. Jag säger till Suresh att jag känner mig som i filmen Lilla buddha, och berättar för mig att jag har ett bra öga, sedan det var här där några scener togs.

Trailokya Mohan Narayan-templet på Durbar-torget © Félix Lorenzo

Bland de många templen på torget, den av Kumari Chowk, klostret där han bor flickagudinnan Kumari (på sanskrit ku mari medel "lätt dör", vilket var namnet som barnen fick i Indien). Det antas att en Kumari är reinkarnationen av den hinduiska gudinnan Parvati Kumari (fru till guden Shiva) tills flickan börjar menstruera. Den lilla flickan väljs i en tidig ålder efter att ha genomgått hårda tester och dyrkats av både hinduister och buddhister. Det lämnar bara sin avskildhet att ses under de stora festivalerna, även om det, flera gånger om dagen, visas genom ett litet fönster. I ett av dessa ögonblick, Jag hade tur att se henne klädd i rött, men vad jag kunde se snarare var små ögon rivna och målade rikligt med khol. Jag antar att Kumari skulle föreställa sig hur livet skulle vara där ute, i världen av dödliga, som snart kommer att upptäcka.

Kumari Chowk, kloster för flickagudinnan © Corbis

På eftermiddagen besöker vi Boudanath, grannskapet där tibetanerna som flydde från den kinesiska invasionen på 50-talet bosatte sig och där den största buddhistiska stupan utanför Tibet ligger. Templet föddes vid en korsning mitt i en av handelsvägarna mellan Indien och Tibet. Handlarna stannade här för att be. De som gick norrut begärde Buddhas hjälp för att korsa Himalaya höga trappsteg, och de som reste söderut tackade honom efter den hårda resan genom bergen. Idag är det fortfarande en mötesplats för hundratals pilgrimer och munkar som omger stupan medurs medan de snurrar bönvalsarna. Jag tycker det är lugnande att se dem så fokuserade sjunga Om Mani Padme Hum, det mest kända mantraet i buddhismen. Hans stavelser hänvisar till vikten av praxis och metod i Buddhas väg, vars ögon dras på stupas fyra sidor.
Det blir mörkt, men flödet av hängivna stoppar inte. Idag finns det en fullmåne och på nätter som denna tänds yakfett ljus runt templet. Showen är rörande. Jag tittar på det på avstånd och fortfarande, den frid som den strålar når mig. Nästa morgon besökte vi tills swuayambhunath stupa, bättre känd som Monkeys Temple. Det är ett buddhistiskt tempel beläget på toppen av en kulle med fantastisk utsikt över dalen. Det nås med en brant stig med 365 trappsteg designade för pilgrimer och för de mest vågade resenärer. Buddhistiska munkar bor här, sadhus -santoner- och naturligtvis stygga apor som stjäl maten som erbjuds gudarna.

Buddhistiska munbarn i stupan i Boudanath © Félix Lorenzo

Innan vi återvänder till Katmandu stannar vi vid Pashupatinath, ett enormt komplex som ägnas åt Shiva där det största och även det viktigaste hinduiska templet i dalen ligger, beläget på båda bredderna av den heliga floden Bagmati. Hinduister kommer hit för att rena sig och förbränna sina döda. De av oss som inte bekänner denna religion är förbjudna att komma in i huvudtemplet, men det mest intressanta händer utanför dess murar. Här ett bra antal sadhus.
Tydligen har de tagit bort sina materiella varor för att ägna sig åt meditation, men de tvekar inte att be mig om pengar när jag försöker fotografera dem. Pashupatinath han ger mig överväldigande bilder, som kremationsritual. Och andra överraskande: en kvinna med sin lilla dotter som väter fötterna i floden är likgiltig med det faktum att de bara några meter bort fördjupar en avlidens kropp i vattnet. Liv och död samexisterar i denna flod och blandas naturligt. Ett mycket annat perspektiv än vad vi kristna har.
Bungamati är en liten stad bara nio kilometer från Katmandu. Den har inte många infrastrukturer - det finns varken restauranger eller hotell - men Suresh övertygar mig att besöka den för sin äkthet och dess lantliga atmosfär. När du kommer in i byn, ganesh tempel Det är på ena sidan och du når Durbar-torget, omgiven av rustika hus bredvid det finns kornmarker som kvinnor krattar och fördelar på marken för att torka i solen.

Bungamati, utan hotell eller restauranger © Félix Lorenzo

Vi anländer till vad som är den vackraste staden vi kommer att besöka, Patan eller Lalitpur, staden för hantverkare, hem för Nepals mest berömda träskärare. Tekniken de använder är exakt samma som tidigare. Frånvaron av trafik gör det möjligt för mig, förutom att gå tyst, att höra pjäsen av mejslarna för hantverkarna som arbetar på gatan. Staden har också behållit sin ursprungliga väsen med sina smala gator, röda tegelhus och välbevarade hinduiska tempel, buddhistiska kloster och andra monument. Durbar Square och det omgivande arkitektoniska komplexet är världsarvslistor, och det är här Patans puls mäts. Detta verkar emellertid mer äkta än någon annan. Kanske för att jag håller med ormfiskare som visar sina färdigheter framför nyfikna grupper bland vilka jag inte skiljer en enda utlänning. Eller för dess vänliga invånare, som ger mig uppriktiga leenden när våra ögon möts. Eller för att det aldrig upphör att förvåna mig det en av de äldsta buddhiststäderna i världen, grundat under det tredje århundradet f.Kr. fortsätt i så gott skick. Det verkar som om tiden har slutat.
Bhaktapur Det är den tredje största staden i Katmandu-dalen och också den tredje toppunkten i Unescos skyddade städer. Även om det bara är 14 kilometer som skiljer Bhaktapur från huvudstaden, sker livet här på ett helt annat sätt, som om tiden hade slutat. "Hängivna stad" (detta är betydelsen av dess namn på sanskrit) dominerade hela Nepal politiskt och ekonomiskt i århundraden, men sedan Gorkha-erövringen i slutet av 1700-talet var staden isolerad från omvärlden. Det öppnade igen för Nepal för bara 50 år sedan, då vägen mellan staden och huvudstaden byggdes.
Av alla de vackra byggnaderna som vi hittade på Durbar-torget mellan det tolfte och sjuttonde århundradet påpekar Suresh en särskilt. Det är templet Yaksheswor Mahadev, inspirerad av Pashupatinath-templet i Kathmandu men med en viktig skillnad: Det är dekorerat med erotiska träsniderier. Han berättar för mig med ett leende på läpparna att dessa figurer skulpturerades för att öka födelsetalet, som vid den tiden (det femtonde århundradet var på gång) var mycket lågt. De trodde att om de troende såg att gudarna tyckte om sex så skulle de göra detsamma. Åtgärden var en rungande framgång, även om det då inte fanns något sätt att sätta en broms på den. Denna stad beställs enligt Newarian-kriterierna, det vill säga det är indelat i olika du toles (Omgivningar) De är utformade runt ett torg med en brunn eller en fontän och ett altare. Detta är mötesplatsen för grannarna när de kommer för att få vatten eller tvätta. Invånarnas liv fortsätter sin gång med total normalitet utan att bry sig av de resenärer som strövar på gatorna. Golvet på en av de dussintals rutorna som jag korsar är täckt med hundratals lerkrukor mitt i kokningsprocessen, från vilken en lätt rök stiger under det impassiva blicken hos krukmakarna.

Jordfartyg i Bhaktapur © Félix Lorenzo

Det är otänkbart att resa till Nepal och inte besöka Lumbini lokalitet, en by i Terai där grundaren av buddhismen föddes, Siddharta Gautama (V-IV århundradet f.Kr.). Människor lär känna den heliga trädgården där deras mor födde och som enligt skrifterna var på väg till den försvunna huvudstaden i familjeklanen, Kapilavastu. De kommer också att lära känna Puskarni damm, där han badade för första gången innan han blev buddha ('vaken', 'upplyst'). Lumbini förklarade en världsarv av Unesco 1997 och består av ett par dammiga gator och några få hus av adobe och halm. För att vara ett av de stora buddhistiska pilgrimsfärdcentrumen, med mer än 400 000 besök per år, måste vi naturligtvis inse att det har lyckats behålla sin ursprungliga charm. En av de vackraste bilderna är av munkarna och trofasta som varje dag, de sitter under det heliga Bodhi-trädet - vart Buddha fick upplysning - att recitera sina böner.
Chitwan nationalpark Det ligger inbäddat i den nedre Terai-regionen, där det subtropiska klimatet dominerar. Med ett område på mer än 900 km2 finns det mer än 50 typer av däggdjur, av vilka några är i utrotningsrisk, t.ex. Indisk noshörning eller Bengal tigermedan krokodiller och så kallade Ganges-delfiner simmar i dess vatten.
För att se den svårfångade tigern på nära håll, Suresh rekommenderar mig att ta en promenad i parken på elefant. Förutom att få en utmärkt synvinkel, vet detta djur när det ska stoppas om det upptäcker någon fara (som ormar som lurar i träd). På eftermiddagen försöker jag lyckan igen, den här gången med jeep, och även om jag inte håller med tigern har jag nöjet att observera en noshörning. Vårt möte varar bara några sekunder, men den känslan jag har känt när jag har det så nära hålls kvar resten av dagen.
Även om det för många vanligtvis är utgångspunkten - härifrån är de bästa promenaderna - Pokhara är slutdestinationen för min resa, och den tredje viktigaste staden i Nepal, med nästan 200 000 invånare. Staden växte tack vare handelsvägen som förbind Tibet med Indien. Men för oss som inte har kommit en promenad är denna stad det den perfekta platsen att vila efter intensiteten på resanäven om Suresh har andra planer för mig: Jag har förberett en utflykt i gryningen, där han säger utsikten är spektakulär. Med morgonmistens stalking åkte vi på en vacker stigande stig mellan risfält. I en halvtimme går vi i tystnad medan vi ser hur dimman försvinner när solen stiger upp.

Floden i Lumbini-regionen © Félix Lorenzo

Jag gillar känslan av fred som andas och jag gillar fortfarande den panoramautsikt som uppskattas i vår destination, Sarangkots synvinkel (på 1 592 meters höjd). Vi hade tur, eftersom vi tydligt upptäckte Himalaya (på sanskrit "snö hem", därför för lokalbefolkningen de toppmöten som inte har snö på toppen - som vanligtvis förekommer under 3 500 meter - får inte namnet himälaya). Från den högsta bergskedjan på jorden, med tio av de fjorton topparna över 8 000 meter höga, inklusive Everest (8 848 m), kan vi se några av dess toppar: Dhaulagiri (8 167 m) och Annapurnas (8 091 m), vilket på sanskrit betyder "gudinnan för grödor". Denna uppsättning av fem toppar anses av bergsklättrare vara de farligaste att klättra upp på jorden.
Efter frukosten är jag beredd på utflykten till Phewa Lake, den största och vackraste av många i Pokhara. Jag hyr en kanot och låter mig vägledas av dess lugna och mörka vatten. När jag sitter i denna lilla lilla båt mitt i den enorma sjön och med de gigantiska snöiga topparna i Himalaya som bakgrund, inser jag hur liten jag är. I mitten av sjön finns det ett heligt tempel, Barahi, där hundratals båtar går (speciellt på lördagar) för att offra fåglar för att hedra en grupp newariska gudinnor.
Under min sista natt i Nepal äter jag vid sjön med några vänner som just har kommit till Pokhara för att starta en vandring. De är så glada att jag vill följa dem. Mötet har motiverat mig att komma tillbaka igen och komma lite närmare världens tak.
* Denna artikel har publicerats i nummer 62 av tidningen Condé Nast Traveler

* Du kanske också är intresserad ...

- Fotografier av Himalaya-rutten: Nepals äventyr
- Rutter till andlighet
- Alla spirituella resor
- Reflektioner från toppen av världen

Chitwan nationalpark © Félix Lorenzo

Se 20 foton

Äventyr i Nepal

Lämna Din Kommentar