Populära Inlägg

Redaktionen - 2020

Puerto Rico uppfann på nytt: ett sött ögonblick av övergång

En banbrytande ande invaderar varje hörn i San Juan. I de dammiga grannskapen, där gamla människor spelar domino under neonljus, upptäcker vi gamla hemliga lokaler, som nu drivs av hipsters, designerbutiker och restauranger som lockar de rikaste resenärer. Det är det som gör den Puerto Ricas huvudstad till centrum för den karibiska moderniteten.

Han hade bara varit i San Juan i några timmar och plötsligt Jag var förlorad på en öde gata i industridistriktet Santurce. Efter att ha passerat under en motorvägsbro och undvika en plats som heter D'Girls - en sushibar som förvandlas till en klubb striptease öppen hela natten - jag visste att jag hade lämnat turistgränserna. Det fanns varken kristallklara stränder eller några kullerstenar Kom ihåg stadens koloniala förflutna. Bara en liten ojämn väg och omgiven av förfallna byggnader.
Men då hände något: musiken och skrattet från skrattet fick mig att känna att jag av misstag Jag hade hittat en plats full av mysterium och möjligheter. Ursprunget var en restaurang som heter José Enrique, omöjlig att gå obemärkt trots att han inte hade någon typ av skylt. inuti andan var informell och festlig. Jag bosatte mig på en tom barstol och insåg snabbt att jag var på en av de platser som under senare år har öppnat i San Juan med avsikt att avsluta sitt dåliga rykte: en stad med medioker mat, där ibland Glöm den lokala kulturen för att ha en plats mot havet.
Servitören förklarade likgiltigt för mig det Min sallad tillverkades med ekologiska grönsaker från en bondemarknad i Guavate. Och med bara en bit av det hela röda snapperet, utan ryggar, stekt och serverat med en kryddig papaya- och avokadosås, kunde jag förstå varför ägaren och kocken just hade nominerats till en James Beard-pris (stiftelse som ägnas åt att bevara amerikanska kulinariska traditioner).

Ekorestaurangen San Juan © José Enrique

I slutet och tack vare hjälp av alltför många bilder med åldrig rom, slutade jag med att bli fraterniserande med en grupp unga människor med ett ganska konstigt utseende. När jag snubblat in i mitt rum på Olive Boutique Hotel, som öppnade för två år sedan som en kontrapunkt till de enorma komplexen i det exklusiva Condado-området, Jag förstod varför allt här känns så bekant. San Juan har en rudimentär men sofistikerad punkt; är i det söta övergången, där Det är fortfarande möjligt att känna att du är en del av något nytt och spännande.
Upplevelsen intensifierades de följande dagarna medan han vandrade runt i San Juan och utarbetade rationrestauranger, som Gallo Negro, den sömniga Miramar eller La Factoría, en hantverkande cocktailbar i Old San Juan, mycket populär bland lokalbefolkningen och besökare som de stannar på Dreamcatcher, ett vandrarhem i Ocean Park med periodmöbler och yogakurser.

Det avkopplande vandrarhemmet i San Juan © Dreamcatcher

Även om det var omöjligt att undvika att prata om stängning av företag eller de ekonomiska svårigheterna i Puerto Rico, insåg jag att mellan skuggorna av megaresorts och kryssningsfartygen, Staden var på väg att återfödas. Bortsett från det faktum att San Juan moderniseras finns det en typ av besökare, som skulle ha valt att tillbringa en vecka i St. Barts, har beslutat att bli bosatt, upphetsad att upptäcka en plats som är Amerika och samtidigt, Hon är bortsett från henne.
På min andra dag stannade jag vid Aaron Stewart Home, en möbelbutik som öppnades förra hösten för Aaron Stewart och Fernando Rodríguez, ett par från New York. I en gammal Ford-fabrik i Puerta de Tierra -ett område i utkanten av Gamla San Juan känt för sitt höga brott- Din butik är ett av de företag som förvandlar grannskapet till stadens första konst- och designområde. I närheten finns Walter Otero samtidskonst och tvärs över gatan Mitchell Gold & Bob Williams.

TOP Design i San Juan © Aaron Stewart Home

Som ett resultat finns det nya öppningar, som Livin, en restaurang i en park i närheten, och färska energier som alltid stärker platser, till exempel den mexikanska El Charro, och bekräftar denna förnyelsetrend. Bortom Aaron Stewart Home, den lokala konstnären Carlos Mercado har installerat sin studio, som syftar till att förvandlas till ett galleri där man kan visa sina verk och andra konstnärers verk. Det kommer att vara när jag är klar med designen av ett boutiquehotell i en gammal kyrka. "Vi älskar idén att vara pionjärer, något som i New York i princip är omöjligt," sade Rodriguez, en stilig och evigt garvad femtiotal.
Tillsammans med Stewart, som arbetade för Martha Stewart (de har inga blodbindningar), ätit vi kvällen på Soda, en ganska blygsam trendig restaurang nära hennes lägenhet i Miramar, vars viktigaste artär samexisterar vanliga filmkonsumenter och skrynkliga gamla män som spelade domino i salsa barer under neonljus.
När de flyttade hit var de beredda att justera bälten, men butiken slutade skapa möjligheter som de aldrig skulle ha föreställt sig i New York. De insåg båda att deras framgång också till stor del berodde på godkännandet av Akt lag 22 av 2012, vilket ökade öns ekonomi genom att sänka skatten på utlänningar som gjorde hem här. "Vi trodde verkligen att vi bara skulle öppna en liten butik," fortsatte Stewart, "men nu är vår designverksamhet lika stor som vi hade i New York."
Bland de första beställningarna är pop-up-butiken för lobbyen för det nya Ritz-Carlton Reserve, i Dorado Beach, som de var tvungna att anställa en vän från New York för att hjälpa dem. "Han blev så kär i platsen att han bestämde sig för att komma och bo här," sade Rodriguez till mig. "Det råder ingen tvekan om att något speciellt händer."

Taco från El Charro © Randy Harris

Nästa dag var jag hela eftermiddagen med en hyrcykel som gick genom gatorna i Efter workshops. Namnet kommer från mekanikverkstäderna på 1800-talets järnväg men idag kan vi betrakta det som Karibisk gatukonsthuvudstad, med komplicerade graffiti som täcker alla byggnader.
Min nästa destination var livsmedelsavdelningen, ett veganskt kaffe, en organisk marknad, hantverksbutik, inofficiella hipsters huvudkontor som öppnade för två år sedan i ett gammalt garage. Dess ägare, Tara Rodríguez, föddes på ön för 30 år sedan, men flyttade till Brooklyn för att studera arkitektur vid Pratt Institute. Han sitter på en soffa från mitten av förra seklet med en skål med färsk gazpacho i handen, och han kan inte låta bli att tänka på hur mycket gamla hus som är värd för olika projekt och som står som vittnesbörd om vad grannskapet är och vart det kommer att gå; Det håller på att bli ett bostadsrätt för rika invånare som just har upptäckt det.

Veganism i Puerto Rico © Livsmedelsavdelningen

Den kvällen träffade jag Juan José Robledo, som jag träffade på restaurangen José Enrique och som jag stannade kvar för att prata med mig om den ständiga utvecklingen av Loíza de Santurce gata. "Kille, det är galen vad som hände," sa han till mig när han körde med sin lastbil. ”Jag växte upp här och sedan tillbaka var det ingenting alls. Några barer, några familjeföretag, det enda. Men nu har du saker som det här, ”sa han och påpekade hur en tom tomt såg ut. "Ser du den skärmen? Där visar de filmer flera gånger i veckan."

Det var fredag ​​kväll, och barerna och restaurangerna var packade
. Endast ett fåtal tycktes ha född före 1980. Vårt första stopp var en "whiskypizzeria" som heter Loíza 2050, öppnade 1986 och renoverades av ägarens dotter förra året. Med sitt återvunna trä, dess graffiti täckta väggar och det imponerande urvalet av whisky, 2050 har anpassats till det nuvarande läget i grannskapet.
Som i mexikanska granne hade vi mer än en timmes väntetid, vi åkte till Tresbé, en restaurang i en gnistrande gul transportcontainer vars ägare, Mario Ormaza, tog examen från Culinary Institute of AmericaHan gjorde mig organiska mini-hamburgare.

Den gula behållaren © Tresbé

Natten slutade när jag tittade på klockan och insåg att det på ett oförklarligt sätt redan var sex på morgonen - något som kan hända dig i San Juan om du inte är försiktig. Robledo hade tagit mig till så många barer att han visste att nästa dag skulle han behöva hjälp, så han föreslog en lunch kl Det lilla Vita huset. ”Det är från den gamla skolan, från den autentiska Puerto Rico, hur man äter hos mormors hus ”, sade han medan bilen sicksackade genom Villa Palmeras, ett kvarter fortfarande plågas av fattigdom och våld (ingen går på gatan på natten, så restaurangen öppnar bara vid middagstid).
Men även här finns det tecken på förändring. Efter att ha serverat oss kött och stekt planetston och avokado fyllda med krabba kött, tog ägaren, Jesús Pérez, mig till taket för att visa mig den ekologiska trädgården. "Det är viktigt att veta var maten kommer ifrån," sa han till mig Jag kunde vara i Brooklyn, förutom en sak, mindre än en mil Jag kunde hitta en bit tom strand och i skuggan av en palmträd tappa medvetandet.

* Denna artikel publiceras i tidningen Condé Nast Traveler från juli-augusti nummer 75. Detta nummer finns i sin digitala version för iPad i iTunes AppStore och i den digitala versionen för PC, Mac, Smartphone och iPad i Zinio virtuell kiosk (på Smartphone-enheter: Android, PC / Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad).

- Romantisk Puerto Rico: Vieques hemligheter
- Puerto Rico, en ö att upptäcka
- Williamsburg, kronik om ett hipster-kvarter
- Barbapasta turism: hipsters destinationer i världen

Puerto Rico, i full söt övergång © Randy Harris

Lämna Din Kommentar