Populära Inlägg

Redaktionen - 2019

Iran, det magiska Persien (del I)

Att uttala hans namn orsakar frossa och framkallande av den oumbärliga imaginären hos kvinnor som täckas från topp till tå med chador, de olyckliga utseendena från ayatollaherna eller bilder av en revolution som kastade landet i obscurantism.

Att besöka Iran kommer dock in i ett land med en imponerande historisk arv, fascinerande städer vars skönhet kan flytta det mest skeptiskaoch en kultur, farsi, Så fascinerande som utsökt. Men framför allt är det att resa till detta nästan förbaskade land för att träffa ett folk och några människor som, trots det stigma de drabbas, är bland de mest gästvänliga och välkomnande i världen. En äkta livslektion som kommer att lära oss att lägga undan våra fördomar och oroligheter som kultiverats av mediefolk.

Arg-e-Karim Khani fästning © Corbis

"Iranerna är inte dåliga, vi har bara en dålig regering", "vi är inte terrorister" ... på gatan, på kaféerna strävar iranerna på att prata med oss, för att förmedla oss ett nästan desperat utropstecken med tanke på deras demonisering av Västvärlden Eftersom mer än terrorister eller islamiska extremister, Vad vi hittar här är människor med exceptionell värme och vänlighet: Om vi ​​inte kunde få en taxi skulle någon låna oss en åktur, om vi gick vilse, fanns det alltid en cicerone, alltid ett vänligt ansikte redo att bjuda in oss till ett kaffe för att chatta.

Iranerna vill rengöra sin bild till varje pris inför det internationella samfundet och visa de dolda underen på deras territorium (mer än 16 platser förklarade världsarv). Därför den nya öppnande regeringen av Hasan Rohaní Det har gjort viseringsvillkoren mer flexibla genom att genomföra en iransk kampanj för turismsekonomi som redan har betalat sig: under första halvåret 2014 har besökare i Antika Persien fyrdubblats i förhållande till tidigare år.

Gravar av Naqsh E Rostam, i Shiraz © Corbis

PERSONLIG KULTUR OCH AYATOLASREGIMET

Omöjligt att sammanfatta i en enda artikel den komplexa historiska posten för landet som går tillbaka till 2500 år och det kulminerar i den nuvarande Islamiska republiken Iran som uppstod 1979efter en social revolution som skulle kapitaliseras av konservativa prästerskap. Dessa införde, inför den västra plundring som de hade utsatts för i årtionden, en extrem version av islam som ett sätt att återfå iransk väsen och renhet.

Men och här börjar den första av Irans stora motsägelser, kultur farsi Det var alltid en extremt tolerant kultur där livets nöjen spelar en grundläggande roll: vin (ja, ja vin), kärlek, poesi eller sång har en ständig närvaro i landets litteratur och seder. Hur är det då möjligt att en regim av avhållsamhet, bön och fatalism har lyckats så länge att styra utformningen av ett folk som är dränkt av sådana motsatta värden? Svårt att hitta ett svar, vad vi kan säga är att det finns en latent spänning (särskilt påtaglig i de yngre delarna av befolkningen) som permanenta motsättningar bygger på: åtkomst till Facebook är inte tillåtet men nästan alla har ett öppet konto, alkohol är förbjudet men det är vanligt att ha en "återförsäljare"Vilket ger dem regelbundet ...

Detta är kroniken för en resa som börjar våren 2014 och som utgör en resa genom juvelerna i det antika Persien, men också ett försök att koppla från människors psyke och sedvänjor.

Arambah-é-Hafez Garden © Corbis

SHIRAZ, POETERNAS STAD

Shiraz är en doft av rosor och ljudet av svarta fåglar, rörelser av unga människor i trädgårdarna och vers av poeter. Denna stad i sydvästra landet är bland annat vaggan Hafez och Saadi, kapitaldiktare vars sång om kärlek och vin varar till denna dag. Det är inte konstigt att hitta de gamla männa på platsen reciterar dikter med en överdrivande glädje eller att lyssna på unga människor som ropade verserna i de doftande skogarna. Shiraz skryter, och med rätta, att vara själen i den persiska kulturen. Naturligtvis såg vi vin tyvärr inga tecken.

Hafez, den lokala hjälten. Det finns en iransk ordstäv att det borde finnas två saker i alla iranska hem: Koranen och en samling Hafez-böcker. I en sådan utsträckning är det ärade att många av hans verser har blivit ordspråk som används i vardagen.

Vårt besök i Shiraz kunde därför bara börja i Arambah-é-Hafez-trädgården där poetens grav ligger, verklig pilgrimsfärdplats för iranierna. Marmorgravstenen, som har en författars dikt graverad, är skyddad av en åttkantig paviljong täckt med brickor, förmodligen den mest berömda bilden av denna stad. I trädgården är det vanligt att se grupper som utför ritualen av faal-e-Hafez genom vilka, säger de, kan framtiden bli känd. Ställ en fråga för att öppna en bok av poeten när som helst. Skrivet på den valda sidan hittar du svaret.

Tesal i Vakil Bazaar © Corbis

Shiraz är det perfekta stället att gå vilse i sina basarer, som den vackra Bazar-e-Vakil, letar efter kryddor, mattor, kostymsmycken eller bara för att titta och chatta med lokalbefolkningen medan du tar en morotjuice med glass (en mycket populär nyfiken blandning) under en av arkaderna. Med lite tur hittar du den gamla “caravanserai” (tidigare viloplatser på det antika persiens kommersiella rutter) Seray-e Moshir, också omvandlad till en basar.

I Shiraz, nästan av en slump, upptäcker vi en av de mest imponerande platserna för hela resan, mausoleum av Aramgah-e-Shah-e-Cheragh, var är Ahmads grav, en av de 17 bröderna till Imam Reza som dödades i s. IX anses vara en av de heligaste platserna för shiiterna. Platsen är bara teoretiskt tillgänglig för muslimer, men ett leende räcker för, ja, inbäddat i det obligatoriska chador (som lånar mig till ingången), rensa åtkomsten och gå in i en fyrkant som krönas av nämnda mausoleum. Den oväntade showen är helt enkelt hypnotisk, nattfallet, det magnifika upplysta templet och hundratals pilgrimer som sitter och ber fullbordar en mystisk miljö och störande på samma gång.

Mausoleum av Aramgah-e-Shah-e-Cheragh © Thinkstock

MÖTE MED PREMIERNA

Välkommen till Iran"De hälsar oss upprepade gånger på gatan och erbjuder oss sina händer. Jag har känt mig välkommen på många ställen men jag kan försäkra er att jag aldrig tidigare har varit här och det är verkligen I Iran har turister en speciell status. Vi försökte emellertid korsa barriären för ren hjärtlighet, handskakning och ytlig konversation och gå in i en mer privat sfär som skulle göra det möjligt för oss att verkligen känna och förstå iranierna. Och det hände. Det var en pojke med namnet Ghodoos som vi hade pratat med i basaren precis innan. När vi passerade genom en gata återvände vi av en slump för att hitta honom framför sitt hus. Den unga mannen kände igen oss och bjöd in oss. Vi tvivlar inte på det en sekund.

Sheikkis hem var ett två våningar hus i ett lugnt område i staden. Utan stor lyx men tillräckligt bekväm för att förstå att den sympatiska fröhandlarens klan tillhör den drabbade iranska medelklassen. Vi tar emot far och mor till Ghodoos i ett slags kramar och leenden. Patriarken, Mr. Sheikki, har bott flera år i USA ("före Ayatollahs", säger han) och pratar engelska flytande. Hans fru, den leende Mona, är mycket upphetsad av vår närvaro och rusar för att förbereda sig på bordet allt du hittar (te, kakor och ... vattenmelon!).

Vi har pratat ett tag när våra värdar De inbjuder mig att avskedas med huvudduken som jag har klädd sedan min inträde i Iran och att det är obligatoriskt för både iranier och utlänningar. Jag tvivlar på ett ögonblick, jag har inte tagit bort den välsignade näsduken på flera dagar och nu känner jag mig nästan oskyddad. Mona, i en show av solidaritet, tar den också bort från mig och försäkrar mig att hennes dotter, som är på väg att komma, kommer att släppa honom lika inuti huset. Ta chansen att ta en tjock fotobok och visa mig fotografier av hans bröllop och ungdom där han uppträder utan slöjan: "Det var innan ayatollaherna," säger han med ett suck som förråder åtminstone nostalgi för andra gånger. Jag inser det Iranerna talar ofta om "före ayatollahs" eller "efter ayatollahs" som det tidsintervall som markerade en radikal förändring i deras liv.

Moské av Nasir ol Molk, Shiraz © Corbis

Mona lämnar rummet ett ögonblick och vi är ensamma med Mr. Sheikki, som tyst inbjuder oss att ta "en drink". På den enorma TV som sitter i rummet sänds de naturligtvis av en piratantenn, musikvideor där halvnaken sångare dansar provocerande (Cyrus Miley bredvid dessa är en nybörjare).

Vi måste klämma oss själva för att förstå att det inte riktigt är en dröm, vi är hemma hos några vänliga iraner som erbjuder oss en drink framför musikvideor som verkar, med tanke på det sammanhang som vi är, porrfilmer. Vi försöker att inte ge det många fler varv eftersom det är riktigt galen. Den äldsta dotter, som arbetar på universitetet anländer åtföljd av en make och den yngsta sonen som är servitör i en kaffebutik och som vi säger är "flickans skräck". Men är det möjligt att vara en flörta här när det är förbjudet att göra hantverkare offentligt? Vi undviker att ställa fler frågor för fall.

Även om det inte var i våra planer stannade vi för att äta med familjen. "Och naturligtvis stannar du också för middag," meddelar Mona och antyder att hon inte erkänner ett "nej" för ett svar. Menyn, kan inte vara annars, är allestädes närvarande kebab med sallad, att vi äter sittande på golvet på mattorna som täcker, några arrangerade ovanpå andra, hela rummet. Och där, i vardagsrummet i alla hus i Shiraz, träffade vi iranierna lite mer, vi förstod deras behov av att prata med utlänningar, att ta emot nyheter från utlandet för att bli isoleradeeller för att lösa sig själv från de onda ögonen som resten av världen ser på honom. I slutet av dagen kan vi inte vara mer tacksamma för Sheikki-familjen. ”Hur kunde vi korrespondera?” - frågar jag dem. "- Berätta bara för alla hur vi är iranerna."

Reliefer från Apadana Palace, Persepolis © Corbis

PERSÉPOLIS, STÖDEN AV DET LÖSTA EMPIRE

Få namn är lika stämningsfulla som Persepolis, den forna huvudstaden i det Achaemenidiska riket (grundat av Cyrus II den stora, 599-529 f.Kr. och vars domäner sträckte sig från dagens Afghanistan till Medelhavet), beläget cirka 70 kilometer från Shiraz stad.

Persepolis är synonymt med iranerna av deras persiska identitet, av det gamla imperiets storslagna men också det mest påtagliga exemplet på dess slutliga solnedgång efter nederlaget mot Alexander den store. Numera är det en enorm yta på mer än 4000 m2 där resterna av de majestätiska palats och konstruktioner som en dag gjorde berömda. Trots skönheten i basrelieferna som fortfarande är synliga, hamnar Persepolis nedgång inte med mig.

Nästan mer intressant är resterna av butikerna, fortfarande synliga, att sha Jag befaller att bygga vid tillfället av den häftiga firandet som organiserades 1971 för att fira 2500 år av den persiska monarkin. den sha Jag försöker utnyttja för min egen räkning den persiska identiteten före världen genom att främja Persepolis och för det han byggde en påkostad stad med tält framför stadens ingång ha mat med direkt från Maxims i Paris. Gästlistan inkluderade en lång lista med värdighetsmän från hela världen och bara en handfull iranier. Firandet blev en skandal. 1979 skulle Ayatollah-revolutionen utvisa sha Västdocka för att installera en repressiv och obscurantistisk regim.

- 20 skäl att förundras över Armenien
- 10 perfekta resor för en globetrotter
- Resenärens apokalyp: hotade platser
- Alla artiklar av Ana Díaz Cano

Persepolis, den persiska identiteten © Corbis

Video: Did you hear the one about the Iranian-American? Maz Jobrani (November 2019).

Lämna Din Kommentar